[블로그 - 인터넷 속 또 다른 나의 발견] 종여울 지기

리보리오와 대나무 말을 같이 타지는 않은 죽마고우이며 관포지교이고 막역지우라 할 수 있다.
모군 리보리오 캐리커처 만평과 기타 만화에서 스토리를 쓰고 있다.
예전 어느 때인가는 만화를 그려 초등학교를 평정하였지만
이내 고독한 직업임을 깨닫고 보다 많은 여자 친구를 사귀기 위하여 전업한다.
락 밴드의 보컬이 되어 동서로 분주하다 주변에 여자가 많아도 
돈이 없으면 무용지물임을 깨닫고 지금은 원화벌이에 매진하며 스토리를 쓰는
직장인 스토리 작가이며 락커 앤 작곡가다.
위의 그림보다는 200% 잘 생겼다는 믿지 못할 설이 있고
지금은 서울 동북쪽 석계역에 또아리를 틀고 있다.
만평이나 만화에 대한 문의 사항은 저에게 연락하세요.
이메일 : vonrock@naver.com 
좋아하는 것
위닝 일레븐, The Doors, 에쎄, 산(먹는 거),냉면(물, 비빔 전부 다), 야구경기 관전, 와인, 푸른빛, 정다빈(큰애 말고 여자아이), 침대, 제품 메뉴얼 정독하기
싫어하는 것
빼갈, 고량주, 데낄라, 거짓말, 시기, 아이돌 스타, 열라복잡한 게임, 한자 많은 책, 무지 추운 포장마차, 지저분한 화장실, 다구리 모임, 자기 말만 하는 
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
술잔 들어 달 맞이하니        擧盃邀明月 
달과 나와 그림자 셋이어라.      對影成三人 
달은 본래 술을 못하고        月旣不解飮 
그림자는 한갓 내 곁을 떠돌 뿐    影徒隨我身      
한동안 달과 그림자 벗해       暫伴月將影 
행락은 모름지기 봄에 맞추었다.    行樂須及春 
내가 노래하니 달은 그 사이를 거닐고 我歌月徘徊 
춤을 추면 그림자 함께 어지러워    我舞影凌亂 
깨어서는 함께 즐겁고         醒時同交歡 
취하니 제각각 흩어지리.        醉後各分散 
영원히 무정들과 노닐다가       永結無情遊 
아득한 저 은하에서 다시 만나길.    相期邈雲漢 
이백 <月下獨酌> 중에서
 
보아하니 지금의 내 모습이더라.
 
 
  
 
     梁楷 <李白行吟圖> 남송, 지본수묵, 80.8*30.4 일본 동경국립박물관소장

천상병 시인

정답: 차례대로 부시, 고이즈미, 바그너, 존레논, 조훈현 (혼자서도 잘 놀아요 ^ ^

KBS가 신년특집으로 마련한 `광복 60년, 이것이 대한민국!'이 전국 만 20-60세 남녀 2005명을 대상으로 실시한 설문에서 박정희 전 대통령은 남성 응답자 34.2%의 
지지로, 김대중 전 대통령은 여성 응답자 26.3%의 지지로 각각 광복 이후 대한민국의 위상을 드높인 인물 1위로 뽑혔다.

이외수씨
◈세상에서 가장 아름다운 결혼식◈ 3년 전에 한 선배의 결혼식에 친구와 함께 참석하게 되었다. 그런데 친구의 말에 의하면, 선배가 결혼에 이르기까지는 마치 한 편의 연애 소설을 방불케 할 정도로 사연이 많았단다. 선배 집안의 반대가 엄청났었다고. 신부는 선녀처럼 아름다웠다. 반대할 이유가 전혀 없어 보였다. 주례 선생님은 나의 대학 은사이자 선배의 은사이기도 했다. 머리카락이 몇 올 남지 않은 선생님의 머리는 불빛을 받아 잘 닦아놓은 자개장처럼 번쩍이고 있었다. 이윽고 선생님의 주례사가 시작되었다. ˝검은 머리가 파뿌리가 될 때까지 서로 사랑하는 것도 좋지만 검은 머리가 저처럼 대머리가 될 때까지 변함없이 서로 사랑하는 것도 좋습니다.˝그 순간, 식장 안 여기저기서 폭소가 터져 나왔다. 이어지는 주례사는 신랑 신부와 하객들에게 재차 웃음을 던져주었다. ˝제 대머리를 한문으로 딱 한 자로 표현하면 빛광, 즉 광(光)이라고 할 수 있지요. 신랑 신부가 백년 해로하려면 광나는 말을 아끼지 말고 해주어야 합니다. 세상에서 가장 무서운 것은 인간의 세치 혀입니다.˝하객들은 모두들 진지한 눈빛으로 선생님의 말씀을 듣고 있었다. ˝가까운 사이일수록 예의를 지키라는 빛광 같은 말이 있습니다. 아무리 부부라고 해도 말을 함부로 해서는 안 됩니다. 그러나 ´여보, 사랑해. 당신이 최고야!´라는 광나는 말은 검은 머리가 대머리가 될때까지 계속해도 좋은 겁니다.˝그런데 그 순간, 하얀 장갑을 낀 선배의 손이 부지런히 움직이고 있는 게 눈에 들어왔다. 선배는 신부에게 수화로 선생님의 주례 내용을 알려 주고 있었던 것이다. 그 모습에 눈물이 맺히는 건 나뿐이 아니었을 거다. 선생님은 다음과 같은 광나는 말씀으로 주례사를 마치셨다. ˝여기, 이 세상에서 가장 훌륭한 신랑이 가장 아름 다운 신부에게 이 세상에서 가장 아름다운 말을 해주고 있습니다. 군자는 행위로써 말하고 소인은 혀로써 말한다고 합니다. 오늘 저는 혀로써 말하고 있고 신랑은 행위로써 말하고 있습니다. 신랑 신부 모두 군자의 자격이 있는 것입니다. 두 군자님의 제2의 인생에 축복이 가득하길 빌면서 이만 소인의 주례를 마치겠습니다.˝ 나는 자리에서 일어나선생님과 신랑 신부를 보며 힘껏 박수를 쳤다. 예식장은 하객들의 박수 소리에 떠나갈 듯했다.         
         ▣좋은생각 중에서

만평

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유우모어

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웃어요

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따뜻한 마음, 깔끔한 강의 일초스님 (1)

문득 계룡산에 가고 싶다. 그곳에 가면 빛나는 눈빛으로 또랑또랑하게 글을 읽던 내 도반들과 그윽한 미소를 지닌 강사스님을 볼 수 있을 것 만 같은데 벌써 20여년이 흘렀다. 동학사 강원 시절 난 강사 일초一超스님의 시자侍者(덕망이나 지위 높은 스님을 가까이 모시고 시중드는 스님)를 자원해 세 철을 살았다. 그 당시 전국의 강원에서 가장 알차고 깊이 있는 강의를 하시기로 정평이 나 있던 일초 스님은 강사란 일상의 모든 삶이 경전 속에서 녹아내릴때라야 제대로 부처님말씀을 전할 수 있다며 항상 행주좌와, 어묵동정을 우선으로 하셨다. 그 분이 강의를 하시면 아주 난해한 논서들도 아름다운 수필처럼 가슴에 와 와 닿았고 편지글들은 마치 역사속 인물들이 우리에게 보낸 편지처럼 가슴을 설레게 만들었다. 사집반 때 ‘영가답서’. 세속에서 자신을 기다리다 지쳐 눈이 멀어버린 어머니가 마을에 들어서는 모든 스님들의 발을 씻어드리며, 스님이 도니 아들의 발을 기억해내기 위해 애쓰고 있다는 이야기를 듣고 기다리지 마시라고 어머니에게 보낸 편지글을 배울 때였다. 일초 스님의 섬세한 감정과 단아한 번역이 우리로 하여금 우리들의 어머니를 기억케하고 가슴 아파 울게 만들더니 다시 단박에 냉정하고 결연한 수행으로 이어지게 깔끔한 마무리를 하셨다.공부가 끝난 뒤에 우린 서로의 얼굴을 바라보며 열심?공부하지고 파이팅까지 했다. 그리고 우리는 알았다. 일초 스님의 눈에도 우리와 똑같은 일이 벌어졌다는 사실을⋯⋯.그 때 경전공부도 항상 엄숙하게 그리고 경건하게만 가르치고 배우는 것은 아니라는 생각을 했다. 가르치는 스승도, 배우는 제자도 서로 감정의 교류가 잘 이루어져 정말 몰입해서 이해하고 가슴에 새겨 수행으로 이어지도록 해야 한다는 점을 깨달았다. 일초 스님의 스승이셨던 호경 노스님의 연극적인 수업방식의 영향이었는지는 몰라도 스님은 다른 강사스님과는 달리 예술적인 시각을 갖추게 하려고 노력을 많이 기울였던 것 같다.        < 스님이야기 중 - 동문 원욱스님의 글입니다. - >

따뜻한 마음, 깔끔한 강의 일초스님 (2)

가을 체육대회때 학인들과 함께 경기하는 모습

늦은 밤이나 이른 새벽, 어느 때 보아도 일초 스님 방에는 언제나 불이 켜져 있었다. 그 때마다 낮고 고즈넉한 경읽는 소리가 어두운 밤길을 따라 퍼져나갔다. 나는 그 소리가 좋아서 염화실 마루에 앉아 졸면서도 일어설 줄 몰랐다. 사실 내가 스님이 시자를 살았던 것은 나름대로 꿍꿍이가 있었다. 강사스님 방에 있는 많은 경전이 나를 기다리고 있는 것만 같았기 때문이다. 나는 다른 반 수업시간이면 어김없이 그 방의 책들을 읽고는 했다. 그런데 문제는 점점 다른 책들을 읽고 싶은 욕망이 일어나는 것이었다. 강원에서는 경전을 제외한 책은 ‘외전外典’이라 부르며 무조건 반입이 금지됐다. 지금은 강원에 도서관까지 훤칠하니 지어 다양한 책들을 보며 공부할 수 있게 됐지만 20년 전엔 어림도 없었다. 몰래 읽다가 걸리면 무조건 정학이었다. 정학이라고 해서 공부를 못하는 것은 아니지만 공양주 일을 3박 4일 하며 수업에 들어가야 하니 지치고 졸려서 제대로 공부를 못한다고 봐야 한다. 그러니 외전 볼 용기를 내기가 어려울 수밖에 없었다. 어느 날 강당채 마루를 지나가다 보니 몇 명이 책상 쌓아 놓은 곳에서 무언가를 보고 있었다. 살그머니 다가가서 “뭐하는데?” 묻자, “저리 가라마. 난 또 입승스님인 줄 알았잖아.”허둥대는 그들 손에는 당시 신부님과의 슬픈 사랑을 주제로 세간에서 꽤나 인기가 있었던 『가시나무새』라는 책이 표지가 벗겨진 채 너덜너덜한 모습으로 들려져 있었다. “어, 소설책이네! 오랜만이다. 나도 좀 보자.” 조르고 졸라 일주일 후 그 책이 내 손에 들어왔다. 나는 그 책을 들고 강사스님 방에 들어가 걸레질을 하는 둥 마는 둥 하며 책읽기 삼매에 빠져 그만 강사스님이 들어오신 것도 몰랐다. “원욱, 뭐하는고?” 순간 나는 하늘이 와르르 무너지는 것 같았다. 꼬리가 길면 밟힌다더니 하필이면 소설책을 보다 들켰으니 정학은 피할 길이 없게 되었다. “보던 것 이리 가져오고 그만 나가봐라.” 시자실로 돌아와서도 마음이 어찌나 불안한지 그 날 밤잠을 못 이루었다. 어디서 났느냐고 물으시면 줄줄이 출처를 대야할 내 심정은 말 할 수 없이 괴로웠다. 그 때 시자실 문이 살그머니 열리더니 일초 스님이 부르셨다. “달이 좋다. 이리 나와 봐라. 공양간에 가서 양동이랑 바가지 가지고 따라 오렴.”동학사는 산골짜기에 있어서 골바람 때문에 겨울이 되면 몹시 추워 사람은 물론 숲과 전각들과, 심지어는 시간마저 얼어버린 게 아닌가 하는 착각에 빠질 정도다. 바람이 몰아치는 이 추운 밤에 나를 어쩌시려고 저러시나 싶어 눈물이 날 것만 같았다. 뾰족한 수가 없으니 시키는 대로 개울가로 나갔다. 스님은 바짝 긴장한 나를 보고웃으시면서 개울물을 퍼오라고 하셨다. 그 웃음에 나는 벌받는게 아니구나 싶어 얼른 물을 길어왔다. 양동이 물을 받아든 스님이 갑자기 주지실 옆 작은 비탈길 아래로 물을 쏟아 부우셨다. “이 추운 겨울에 공부하느라 애쓴다. 내 눈에 그 책이 뜨인 게 달포쯤 되는데 아직도돌아다니는 걸 보니 꽤나 심심한 모양이구나. 외전을 보지 못하게 하는 것은 너희가아직 세속인연들을 다 털어 내지 못한 마음자리를 가다듬게 하기 위함이야. 차라리 자연에서 즐기는 것을 하나 찾는 것이 더 좋을 것 같구나. 우리가 학인 시절 때는 이곳에 물을 뿌려 밤새 얼리고 다음 날 아침에 신나게 미끄럼을따고 놀았단다. 내일은 강의를 일찍 끝낼 터이니 한판 재미있게 놀아보거라. 탈 것으론 가마니가 제일이지.” 그 날 밤 강사스님하고 나는 개울에서 물을 퍼다 비탈길에 계속 뿌렸다. 양동이랑 바가지를 내 손에 쥐어주시고 책 많이 보면 눈 버린다며 걱정스런 눈빛을 남기고 가시는 일초 스님의 뒷모습에 가슴이 뭉클해졌다. 다음 날 아침 눈 내린 비탈길을 곱게 쓸어 놓고 반 스님들이랑 가마니에 대여섯 명씩 올라타고 신나게 미끄럼 타며 아이들처럼 웃고 놀았다. 웃음소리가 계곡을 타고 계룡산 굽이굽이 메아리치는 게 듣기 좋다며 흐뭇해하시던 스님의 모습이 그립다. 철없던 학인에게 꾸지람보다 따뜻한 마음을 주셨던 일초 스님을 방송을 통해 깔끔한강의를 들을 수 있어 그나마 아쉬움을 달랜다.

스님말씀

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앙코르 와트(Ankor Wat)
킬링 필드(Killing Field), 캄보디아(Cambodia)

가 보지 않고는 느낄 수 없는, 실제로 보고도 믿을 수 없는앙코르 와트 방문을 환영합니다!
앙코르 ! 
앙코르- 앙코르여 ! 
앵콜’이라는 말은 우리 주위에서도 흔히 들을 수 있는 말이다. 식민지 시절 프랑스 병사들이 캄보디아의 ‘앙코르’를 보고 감탄하여 ‘앙코르’하고 외친 것이 이 말의 기원이 되었다고도 하지만 꼭 그런 것은 아니다. 앙코르(Angkor)는 ‘도읍’이라는 뜻이고 와트(Wat)은 태국어로 ‘사원’이라는 뜻이므로 앙코르 와트는 ‘사원의 도읍’ 이라는 뜻이다. 자, 이제 이 아름다운 고장에서 찬란한 황금 문명을 만나보자. 과연 과거의 문명은 현재보다 꼭 못한 곳이었을까 하는 의문을 던져주는 앙코르. 인간의 작품이라기엔 너무 웅장하고 너무 아름다우며 너무 정교한 건축물이다. 문명은 거꾸로 앙코르에서부터 쇠퇴했는지도 모를 일이다. 또한 각각의 건축물마다 서려있는 신화와 전설의 의미를 추적해보는 것은 또 하나의 즐거움이 될 것이다. 
고대 크메르 유적지인 앙코르 와트는 캄보디아 북서쪽 아시아 최대의 호수 톤레이 삽 북쪽 편에 위치하고 있다. 앙코르 와트 관광의 기점인 시엠 립(Siem Reap)은 평화로운 도시이다. 초록의 단아하고 소박한 풍경으로 우리 나라 여느 시골마을에 와있는 친근함과 따스함을 전해준다. 수많은 관광객 때문에 이 아름다운 도시가 변해가는 것이 안타까울 정도로 때묻지 않은 곳이다. -항공편 : 매일 프놈펜에서 3편이상 왕복(왕복 요금 : $110), 방콕에서도 매일 1회씩 시엠립까지 왕복하고 있다. - 선박편: 프놈펜에서 시엠립으로의 교통편은 비행기와 쾌속정이 일반적이다. 비행기는 프놈펜의 포첸통 공항에서 오전 7시45분, 10시30분, 오후 3시30분에 이륙하며 시엠립에서 프놈펜으로는 오전 9시, 오후 2시, 4시40분에 있다. 요금은 왕복 110달러, 어린이 55달러, 비행소요시간은 50분인데, 25분쯤 비행하면 바다가 연상되는 엄청난 규모의 톤레삽 호수와 습지대들을 구경할 수 있다. 톤레삽 호수를 좀 더 자세히 보고 싶으면 쾌속선을 추천할 만하다. 쾌속선은 프놈펜의 캄보디아-일본 우정의 다리 위쪽에서 출발하는데 아침 6시30분이나 7시쯤 출발하여 시엠립에서 약 15km 떨어져 있는 프놈끄롬까지 4∼5시간 걸린다. 요금은 편도 20달러로 비행기에 비해 저렴하고 주위 경관도 즐길 겸 갈 때에는 이 쾌속정을 이용하는 것도 추천할 만하다. 배표는 프놈펜의 캐피톨 게스트하우스 등 호텔 프런트에 문의하면 구할 수 있다.
바꽁 Bakong 
바꽁은 인드라바르만 1세에 의해 시바에게 공헌되어졌다. 입구로 들어서면 오른쪽으로 50여분의 스님들이 거처하는 살아있는 사원이 자리한다. 사원 주변의 구석에는 머리카락 뭉치들이 바람에 굴러다니기도 하는데, 출가하여 삭발을 하였을 때 머리카락을 사원 안에 버리는 것이 득도하는 데 좋다는 것이다. 동쪽을 향하는 이 사원은 5단의 피라미드형 탑인데 8개의 탑에 의해 둘러싸여 있다. 3단의 각 코너에 돌코끼리가 있고 4단 위에는 12개의 작은 탑이 있는데 링가가 모셔져 있던 곳이다. 젊은 스님들이 많은데 담배를 좋아하시어 담배 한 팩 공양하면 아주 좋아한다.쁘레야 꼬 Preah Ko 쁘레야 꼬는 ‘신성한 소’라는 뜻으로 시바가 타고 다니던 소인 ‘난디’를 의미한다. 이 이름에 걸맞게 사원 앞에 등에 혹이 달린 소 3마리가 앉아 있기도 하다. 입구 기둥의 산스크리트어에 의하면 이 사원은 인드라바르만 1세에 의해 880년 1월 19일에 그의 조상들에게 봉헌된 것이다. 사암의 기단 위에 6개의 붉은 벽돌탑이 올려져 있는데 앞의 3개는 좀 더 크고 남성적이며 입구에 우람한 남성 수호신이 부조되어 있다. 뒤의 3개는 작고 여성적이며 우아한 여성 수호신이 부조되어 있다. 이 탑들은 각각 인드라바르만 1세 부모와 전왕인 자야바르만 2세 부부 그리고 외할아버지와 외할머니에게 공헌된 것으로 추정된다. 탑의 곳곳에는 석고 릴리프들이 아직 붙어 있는 곳이 있어 과거 석고 릴리프로 뒤덮여 있었을 이 탑들의 아름다운 모습을 추측할 수 있게 한다.로루오스 유적군 The Roluos Group 이 지역은 하리하라라야(Hariharalaya)로 불리었는데 이는 ‘시바와 비슈누의 거처’라는 뜻이다. 이 곳은 시엠립에서 남동쪽으로 약15㎞ 떨어져 있으며 가는 길에 앙코르 고유의 전원풍경을 즐길 수 있다. 자야바르만 2세는 수도를 로루오스(Roluos)지역으로 옮겼다. 이 지역은 앙코르지역 북쪽의 Mount Kulen지역에서 좀더 호수에 가까워 물고기를 잡기가 쉽고 외적방어에 유리하여 905년까지 수도였다.프놈 끄롬 Phnom Krom시엠립에서 12㎞ 떨어진 톤레삽 호수 주변의 산 위에 위치한다. 인근에서 흔히 볼 수 없는 약 137m의 산꼭대기에 야소바르만 1세에 의해 9세기 후반에서 10세기 초반에 건립되었다. 폐허가 된 상태이며 중앙의 3개의 탑은 비슈누, 시바, 브라마에게 봉헌된 것이다. 정상은 톤레삽 호수 일대의 경관을 즐길 수 있는 훌륭한 전망대이다.번떼이 스라이 Banteay Srei 번떼이 스라이는 ‘여인들의 성곽’이라는 뜻으로 그 이름에 걸맞게 아담하고 섬세한 건축물이다. 앙코르 톰에서 북동쪽으로 25㎞ 지점에 위치하며 라젠드라바르만과 자야바르만 5세의 스승인 바즈나바라하(Vajanavaraha)라는 승려에 의하여 지어져 시바에게 봉헌되었다. 건축양식은 앙코르의 다른 건축물보다 힌두교의 원래양식에 충실하였다. 이곳에 쓰인 분홍사암은 나무에 조각하는 것처럼 미세하게 조각할 수 있는 재질이며 내구성이 뛰어나 보존상태도 양호하다. 벽면은 꽃잎모양의 무늬를 섬세하고 빈틈없이 조각하여 자세히 보노라면 환상을 보는 듯한 느낌이 된다. 비슈누와 그의 환신인 크리슈나에 대한 전설이 부조되어 있다.번떼이 삼레 Banteay Samre동쪽 호수 남동쪽에 있는 것으로 인근도시인 프놈 꿀렌(Phnom Kulen)에 근거지를 둔 소수부족인 ‘Samre족의 성곽’ 이라는 뜻이다. 앙코르 와트를 지은 소야바르만 2세에 의해 지어져 비슈누에게 봉헌되었다. 균형미가 뛰어나며 건물 내부에 연못이 조성되어 있으며 언덕이 아니라 평지에 지어진 색다른 양식이다.쁘레 룹 Pre Rup 라젠드라바르만 2세(944∼968) 시기에 세워진 힌두사원으로 동쪽 호수의 남쪽에 위치한다. 쁘레룹은 ‘변신’이라는 뜻으로 전통적인 화장방법을 말한다. 즉 화장한 재로 그 사람의 형체를 그려 사후 세계를 기약하는 방법이다. 이 사원에서는 이러한 화장의식이 행해졌을 것으로 추정된다. 이 사원도 다른 사원과 마찬가지로 피라미드 모양을 하고 있는데 좀 가파르게 느껴지고 꼭대기에서의 전망이 시원하다. 중앙탑 안에는 페인트칠을 한 5분의 부처님이 모셔져 있는데 다소 유치한 감이 있지만 죽어 있는 유적에 생기를 주기도 한다.동쪽 메본과 호수 Eastern Mebon and Baray동쪽 호수는 가로 7㎞, 세로 2㎞ 크기의 거대한 저수지로 야소바르만(889∼910) 시대의 수도 옆에 세워졌다. 물은 시엠립 강에서 공급되며 관개용수로 쓰여진다. 지금은 매립되어 경지로 이용되고 있다. 이 호수의 중앙에는 섬이 조성되어 있고 사원이 위치한다. 정상에는 5개의 벽돌탑이 있는데 건설 당시에는 외벽에 회반죽 칠을 하여 흰색이었을 것이다. 중앙탑에는 머리가 3개 달린 코끼리를 탄 하늘의 지배자인 인드라(Indra), 공작을 타고 다니고 시바의 아들이며 전쟁의 신인 스칸다(Skanda), 흰소를 탄 시바 등이 부조되어 있다.따 쏨 Ta Som 자연과 거대하고 정교한 건축물과의 조화는 앙코르를 더욱 돋보이게 하는 요소이다. 따 쏨도 마찬가지이다. 닉 뻔의 동쪽에 있는 따 쏨은 자야바르만 7세에 의해 세워진 불교사원이다. 따 쏨은 바이욘 스타일의 입구를 가지고 있고 사원 뒷편의 서쪽문은 엄청난 무화과 나무의 뿌리가 마치 문어발이 먹이를 감싸고 있는 것처럼 서문을 삼킬 듯하다. 폐허가 된 작은 사원이지만 한적한 정취가 있는 사원이다.닉 뻔 Neak Pean 자야바르만 7세에 의해 12세기 후반 지어진 불교사원으로 네 개의 작은 연못이 중앙의 큰 연못을 둘러싸고 있다. 중앙 연못은 우주의 꼭대기인 메루산 정상에 있는 아나바타프타(Anavatapta)호수를 의미하는데 이 호수의 물은 마법의 물이다. 이 물은 4갈래의 강으로 갈라져 흐르는데 4개의 작은 연못은 이 강들을 의미한다. 넓은 중앙 연못은 두 마리의 나가가 지키고 있고 인간의 다리를 한 발라타(Balata)라는 말의 상이 있다. 원래는 각 방향에 하나씩 4개가 있었는데 하나만 복원되어 있다. 이것은 식인귀신이 산다는 바다에 난파된 배에서 사람들을 구하기 위해서 자신을 날아다니는 말로 변화시켰다는 아발로키테스바라(Avalokitesvara)의 전설과 관련된 것이다. 작은 호수와 큰 호수의 연결 부분에는 작은 암자와 더불어 코끼리머리, 말머리, 사자머리, 사람머리가 조각되어 있으며 이 곳에는 큰 호수로부터 흘러오는 마법의 물을 맞으며 기도하는 장소가 있다. 지금은 물이 흐르지 않는다.
                                            쁘레아 깐 Preah Khan쁘레아 깐은 자야바르만 7세에 의해 세워졌으며 왕궁이 침입자인 챰족에 의해 파괴된 이후 왕의 임시 거처로 사용되었다. 쁘레아 깐은 ‘신성한 칼’이라는 뜻으로 자야바르만 2세때부터 물려 내려져 오는 전설의 검이 있는데 그 검이 안치되어 있던 사원이라 추측되고 있다. 원래 이 사원의 정문은 다른 사원과 마찬가지로 동쪽을 향하고 있었으나 현재 방문객의 주 출입구는 서쪽문이다. 입구에는 새들의 왕인 가루다가 석등을 받치고 서 있는 모습이 다소 특이하며 해자를 건너는 다리는 앙코르 톰의 입구처럼 영생의 우유를 제조하기 위해 뱀을 당기고 있는 선신과 악신들이 늘어서서 난간을 이루고 있다. 이 사원은 자야바르만 7새의 아버지에게 봉헌된 사원으로 추정되는데 그의 어머니에게 봉헌된 따 쁘롬과 유사성을 가지고 있다. 크기도 그와 비슷한 가로 700m, 세로 800m의 대규모이다. 사원의 중앙에는 돔형 불탑과 부처님이 모셔져 있다. 이 사원은 원래 불교사원으로 지어졌으나 후에 힌두교도들에 의해 분위기를 바꾸려는 시도가 역력히 남아 있다. 링가가 모셔져 있기도 하고 많은 부처님상이 훼손되기도 하였다. 또한 도굴하기 위해 기술적으로 부조를 떼어 내간 곳이 많아 안타까움을 자아낸다.따 께오 Ta Keo자야바르만 5세(968∼1001)에 의해 세워진 따께오는 시바신에게 봉헌되었는데 무슨 이유에서인지 미완성인 상태이다. 만약에 완성되었다면 앙코르 최고의 건축물 중 하나로 꼽힐 수 있을 것이다. 큼직하게 자른 사암은 견고하고 육중한 느낌을 주며 전체적으로 담박하고 점잖음이 배어 있다. 특히 그 기단의 단단함이 돋보인다. 중앙의 단상 위에는 5개의 탑이 올려져 있는데 중앙탑 주변에 4방향을 항한 입구를 가진 4개의 탑이 있다. 이는 앙코르 건축의 전형적인 양식으로 메루를 상징한다. 따 께오에서 앙코르 톰의 승리의 문 쪽으로 진행하다 보면 템먼놈(Themmanom)이나 츄사우 떼바다(Chau Say Tevoda)가 있는데 앙코르 와트를 건설한 소야바르만 2세에 의해 세워진 힌두교사원이다. 인근에는 스삐언 츠마(Spean Chuma)가 있는데 돌다리를 말한다. 다리는 몇 개의 아치와 난간만 남아 있으며 지금은 강물이 다리 아래로 흐르지 않고 다리 오른쪽으로 흐른다. 두 사원은 건축시기도 12세기 초반으로 비슷하며 그 양식도 비슷하다. 시바나 비슈누에게 봉헌되었으며 꽃무늬와 잎사귀 문양이 섬세한 특징을 살펴볼 수 있다.쁘라삿 끄라반 Prasat Kravan 번떼이 끄데이의 남쪽에 위치하는 5개의 벽돌탑으로 921년 힌두교제단으로 세워졌다. 중앙탑에는 가루다를 타고 있는 비슈누의 모습이 부조되어 있고 그 안쪽에는 악귀인 발리(Bali)가 세상을 지배하고 있을 때 비슈누가 난장이로 변신하여 세상을 구한 이야기가 부조되어 있다. 이와 같이 탑 안에 부조를 한 경우는 드물다. 난장이가 발리에게 명상할 땅을 세 걸음만큼만 달라고 요청하자 이를 얕본 악귀가 허락하였다. 그러자 난장이는 엄청난 거인으로 변하여 세상을 세 걸음 안에 다 두어 세상을 구해냈다는 이야기이다.쓰라 쓰렁 Sras Srang 번떼이 끄에이의 맞은편에 있는 왕의 목욕장으로 가로 약 300m, 세로 약 700m이다. 지금은 수영이나 고기잡이를 하는 어린아이들의 놀이터가 되어 있다. 목욕장의 입구에는 십자형 단상이 있는데 뱀(나가)으로 난간을 둘렀고 두 마리의 사자가 지키고 있다. 연못의 중앙섬에는 목조사원이 있었으나 지금은 기초석만 남아 있다.번떼이 끄데이 Banteay Kdei 12세기 후반 힌두교가 쇠하고 대승불교가 자리잡아 갈 때 승려들을 위해 지어진 불교사원으로 따 쁘롬의 오른편에 위치하며 가로 500m, 세로 700m에 달한다. 자야바르만 7세에 의해 세워졌으며 4방향의 문 위에는 네 방향을 지배하는 신인 아바로키테스마라의 얼굴이 올려져 있다. 내부는 거의 폐허가 되었으나 벽면 부조에서 부처님의 모습을 많이 찾아볼 수 있다. 그러나 후대의 힌두교도들에게 상당 부분 훼손되었고 힌두교의 시바신의 상징인 남근(Linga)을 모시는 기단이 놓여 있기도 하다. 동쪽으로 본전을 벗어나면 일명 ‘춤추는 여인들의 방’이 나오는데 춤추는 여인들이 부조된 것에서 유래된 이름이다.따 쁘롬 Ta Prohm 따 쁘롬은 ‘선조 브라만’ 이라는 뜻으로 바이욘을 건설한 자야바르만 7세가 어머니에게 봉헌하기 위해 지은 불교사원이다. 이 사원은 가로 600m, 세로 1,000m로서 앙코르 사원 중 가장 큰 규모 중 하나이다. 사원 내부벽에 새겨진 산스크리트어를 번역해 보면 이 사원에는 2,700여 명의 스님들이 거주하였고 약 3,000여 개의 마을이 이 사원의 관하에 있었다고 한다. 그 재산도 엄청나서 금 500㎏, 35개의 다이아몬드, 4,000여 개의 진주 등을 가지고 있었으며 추모행사 때에는 166,000여 개의 촛불이 쓰여졌고 약 8만 명의 노역자가 종사하였다고 한다. 그렇지만 지금은 거의 폐허가 된 상태로서 예전의 영화를 가름하기 어렵다. 그러나 그 폐허 자체가 가지는 아름다움은 쁘레아 깐(Preh Kahn)과 더불어 가히 앙코르에서 으뜸으로 꼽을 수 있다. 무화과, 보리수 등의 거대한 나무들이 벽과 지붕에 뿌리를 내리고 있으며 담을 넘고 문을 감싸고 있는데, 그 모습이 마치 엄청난 자연과 인간이 빚어낸 예술의 극치와도 같이 느껴지기도 한다. 그리하여 일부 보존론자들은 이 사원을 보수하는 것은 오히려 사원을 망치는 길이고 자연과 함께 스러져가는 모습 그대로를 유지하는 것이 더 의미가 있다고 주장하기도 한다.프놈 바카잉 Phnom Bakheng앙코르 톰 남문 아랫쪽 약 400m지점에 위치하는 약 70m의 언덕에 위치한 사원이다. 이 사원은 거의 폐허가 되었으나 저녁노을을 배경으로 이 위에서 내려다보는 앙코르지역의 조망은 단연 으뜸이다. 그리하여 해질녘이 되면 앙코르지역을 둘러보던 관광객들이 이 사원으로 몰려든다. 야소바르만 1세(889∼910)가 로루오스(Roruos)에 수도를 정하고 세운 사원이므로 이 일대에서는 최초로 지어진 것에 해당된다. 이 사원은 메루산을 상징하는 것으로 원래는 중앙에 5개의 탑을 포함하여 109개의 탑이 있었다. 중앙탑을 제외한 108개의 탑은 27일을 주기로 하는 4달을 상징하며 중앙의 5개탑 아래 5개의 각단에 벽돌로 된 작은 탑들이 12개씩 둘러져 있는데 12간지를 의미한다.박세이 짱크롱 Baksei Chamkrong관광객이 주로 드나드는 앙코르 톰의 남문 아래 쪽에 위치하며 피라미드 형태의 돔 위에 중앙제단이 한 개 지어진 담백한 형태의 건축물이다. 침입자들이 왕을 잡기 위해 쫓을 때 커다란 새가 내려와 날개로 왕을 보호해 주었다는 전설에서 ‘새날개 아래의 은신처’ 라는 뜻의 이름을 얻게 되었다. 중앙제단은 벽돌로 되어 있지만 예전에는 회반죽으로 칠해진 하얀 탑이었다. 10세기 초반 하르샤바르만 1세가 부모님의 명복을 빌며 지었다.쁘레아 빨리라이 Preah Palilay뗍 쁘라남의 위쪽 오솔길로 조금 올라가면 자야바르만7세 때 건립된 불교사원인 쁘레아 빨리라이가 나타난다. 불교사원이지만 힌두교 스타일의 건축양식을 유지하고 있다. 당시의 불교는 힌두교의 연장선으로 볼 수 있다. 특히 사원의 건축양식에서는 힌두교의 건축양식에 부처님을 모신 형태이다. 입구는 나가(naga) 난간을 한 십자형 단상으로 되어 있고 본전의 규모는 아담하지만 우아한 멋을 머금고 있다. 현관 입구 위에는 부처님의 부조되어 있고 뒷편에는 메루산을 의미하는 피라미드 형태의 탑이 있다. 이 탑은 커다란 나무뿌리 등에 의해 많이 훼손되어 있다.                                            
뗍 쁘라남 Tep Pranam뗍 쁘라남은 ‘신에 대한 찬양’이라는 뜻으로 야소바르만(Yasovarman)1세 때 지어진 불교사원이다. 레퍼왕 단상의 약간 북쪽에 위치하는데 입구부터 파괴가 심하여 자취를 알아보기가 어려운데 다만 사자상 몇 개가 자취를 대변해 줄 뿐이다. 근처에는 약 4.5m높이의 부처님이 약간 부자연스러울 정도로 크게 자리잡고 있다. 또한 인근에는 약 10여 채의 초가집 수도원이 있고 스님들이 아이들과 함께 살고 있어 생활 속의 신앙이 두런거리는 곳이다. 이 곳의 할머니 스님들은 바이욘사원 앞에서 열반에 들어 누워계시는 부처님을 모시고 있기도 하다.레퍼왕의 단상 The Terrace of the Leper King왕궁의 북쪽 코끼리단상과 골목 하나를 사이에 두고 있는 레퍼왕의 단상은 7m의 단상 위에 조각상이 하나 있었는데 원품은 프놈펜의 중앙박물관 정원 한가운데에 있다. 우아한 수염을 가진 온화한 모습으로 예술적 가치가 높게 평가된다. 레퍼(Leper)왕이란 ‘문둥병왕’이라는 뜻으로 전설에 의하면 한 승려가 왕 앞에서 엎들기를 거부하자 왕이 칼을 던져 그를 죽였는데 그의 침이 튀어 왕이 문둥병에 옮았다고 한다. 이 왕이 자야바르만7세라고 하며 조각상은 그를 의미한 것으로 추정된다. 어떤 학자는 이러한 형태의 제단은 이집트의 피라미드처럼 왕의 사후의 무덤으로 왕의 유골이 안치되었을 것이고 이 조각상은 사후세계를 지배하는 옥황상제나 염라대왕인 야마(Yama)상일 것이라는 추측을 하기도 한다. 단상 외벽의 4귀에는 코브라 형태의 나가들이 지키고 있고 벽면에는 압살라들과 가루다들이 빼곡이 부조되어 있고 안쪽에도 비슷한 조각들이 있어 그 양식이 특이하며 보존상태도 양호한 편이다. 왕 궁 Royal Enclosure이 왕궁 안에는 ‘하늘의 궁전’이라는 뜻인 피미아나카(Phimeanankas)라는 삼가뿔 형태의 첨탑이 있는데 라젠드라바르만(944∼968)에 의해 조성되었다. 메루산을 상징하는 이 탑의 정상에는 제단이 있었으나 지금은 거의 폐허가 되어 있으며 왕궁 안의 제단치고는 담박한 기분이 든다. 그러나 이 탑은 금탑이라고 불리기도 하는데 꼭대기에 금으로 된 첨탑이 올려져 있었을 것으로 추정된다. 이 왕궁은 자야바르만 5세(968∼1001)에 의해 세워졌으며 예전에는 많은 목조건물들이 있었으나 지금은 거의 자취를 찾을 수 없다. 현재는 몇 개의 초가집이 있고 소들이 한가로이 풀을 뜯고 있을 뿐이다. 북쪽 벽 근처에는 두 개의 연못이 있는데 한때 왕의 목욕장이었으나 지금은 소먹이는 아이들의 수영장이 되어 있다.코끼리 단상 The Terrace of Elephants왕궁의 정문인 동쪽 입구에 약 350m길이로 이어지는 단상으로 왕이 공공행사나 군인들의 사열을 관장하던 곳이다. 동쪽 광장을 향하고 있는 단상은 3개인데 양 옆은 코끼리들이 부조되어 있고 중앙쪽의 단상은 가루다가 받치고 있다. 중앙의 것은 왕이, 양옆의 것은 신하들이 사용하던 것 같다. 단상 위에는 나무로 된 정자가 있었는데 지금은 자취를 찾을 수 없다. 이 곳에 올라 서면 아래 중앙광장에서 장대한 병사들의 분열과 코끼리 퍼레이드 등이 금방이라도 펼쳐질 것 같고 당대 세계 최고의 권력을 가진 왕의 위용을 가늠할 수 있을 것도 같다. 광장 앞쪽 끝에는 12개의 탑(12 Prasate Sour Prat)이 열병하듯이 서 있어 위용을 더하고 있는데 파수대 역할을 했을 것으로 추정된다. 이 탑들 위에는 끄레응(The Kleangs)이라는 건물들이 있는데 이는 ‘창고’라는 뜻이다. 그러나 이 건물의 용도는 외국에서 온 사실들을 접대하는 곳이었을 것으로 추정된다.바퓬 The Baphuon바퓬은 바이욘의 북서쪽 200m지점에 위치하는데 힌두교의 우주관에서 우주의 중심인 메루(Meru)산을 상징한다. 이것은 앙코르지역에서 세번째로 지어진 사원으로 우다야디티야바르만(Udayadityavarman)2세(1050∼1066)에 의해 시바신에게 봉헌된 힌두교 탑이다. 중심부는 약 43m로써 바이욘보다도 높으나 대부분이 손실되어 복구중이다. 가로 125m, 세로 425m 크기로 동쪽 입구에서 다리형태로 된 높은 길을 따라 200m쯤 거리에 피라미드형태의 탑이 솟아 있다. 사원의 서편 2단 벽면에는 열반에 들어 누워 있는 부처로 치장되어 있다. 일부분은 훼손되어 알아보기 힘들다. 전체적으로 거대한 나무뿌리 등에 훼손이 심하여 복구중이다. 주변에는 사원에서 분리된 수많은 축대석들이 늘려 있다.바이욘 사원 The Bayon바이욘 사원은 앙코르 와트와 더불어 앙코르 지역의 백미로 꼽힌다. 남쪽 문을 지나 숲길을 통해 1.5㎞가량 진행하면 거대한 사암의 향연을 만나게 되는데 가까이 갈수록 그 섬세한 아름다움에 자못 놀라게 되는 곳이다. 이 사원은 앙코르 와트보다 약 100년 후인 12세기말 자야바르만 7세에 의해 만들어졌다. 이 바이욘 사원은 앙코르 톰의 정 중앙에 위치하며 메루산을 상징한다. 54개의 탑에 아바로키테스바라(Avalokitesvara)신의 얼굴이 조각되어 있는데 자야바르만 7세 자신의 얼굴을 상징하기도 한다. 특히 입술 양쪽이 약간 올라가면서 짓는 그 미소는 너무 신비스러워 어떤 화가들은 몇날 몇일을 같은 장소에 앉아 이 오묘한 미소를 잡아내기 위해 애를 쓰고 있다. 특히 새벽에 동이 트면서 빛을 받기 시작하여 시시 각각으로 변화하는 미소는 그 각도에 따라 200여 가지의 미소를 느낄 수 있다고 한다. 따라서 이 신비의 미소를 놓치지 말고 서둘러 동트기 전에 바이욘 사원의 한 귀퉁이에 자리를 잡으면, 이슬에 젖은 밀림 숲 속의 새소리와 함께 바이욘 사원이 이루어내는 장엄한 조화는 오래도록 가슴 속에 머무르게 될 것이다. 또한 이 사원의 벽면에는 약 1,200m에 달하는 조각이 둘러져 있는데 그 섬세함과 아름다움에 경탄을 자아낼 수 밖에 없으며 불가사의한 종교의 힘과 왕권에 대해 다시금 생각케 한다. 안쪽 본체의 벽에는 주로 신화적 장면들이 부조되어 있고 외부 복도 벽면에는 크메르인의 일상생활과 전쟁에 대해 주로 새겨 놓고 있다. 원래 이 복도에는 나무로 된 지붕이 얹혀 있었으나 세월과 함께 풍화되어 없어졌다. 부조는 약 1m폭의 3단으로 구성되어 있다.앙코르 톰 Ankor Tom앙코르 와트를 왼쪽으로 돌아 약 1.7㎞쯤 가다 보면 놀라운 위용과 아름다움을 자랑하는 문을 만나게 되는데 이것이 앙코르 톰으로 들어가는 남문이다. 앙코르 톰은 한 변이 약3㎞인 정사각형의 성곽도시이다. 자야바르만(Jayavarman) 7세에 의해 12세기 말에 조성된 불교 사원인데 우리나라 고려의 최씨 무신정권 시기에 해당된다. 앙코르 톰 일대에는 승려나 관료, 군인들의 거주지가 광범위하게 분포되었는데 이들은 대부분 목조건물 이어서 세월과 함께 소멸되었다. 인근에는 약 100만 명까지 거주했을 것으로 추정되는데 이는 당시 세계 최대 규모에 해당된다. 높이 약 8m, 길이 약 12㎞의 성벽을 쌓고 그 밖에 폭 100m의 해자를 둘렀는데 커다란 악어들이 살았다고 한다. 앙코르 톰에는 5개의 문이 있는데 각 방향마다 1개씩 있고 동쪽에는 두 개가 있는데 하나는 왕궁의 중앙 단상과 연결되는 승리의 문이다. 일반적으로 관광객들은 남문을 이용하여 앙코르 톰과 첫 대면을 하게 되는데 주변에는 원숭이들이 노닐고 현지 주민들이 드나들어 박제된 유물이 아니라 살아 숨쉬는 신선함을 느끼게 된다. 문 위에는 4개의 얼굴을 가진 아바로키테스바라(Avalokiteavara)신이 올려져 있는데 메루산에서 4방향을 지배하는 신이다. 해자를 건너는 다리의 왼쪽에는 54명의 선신들과 오른쪽에는 같은 수의 악신들이 뱀인 배수키(Vasuki)를 껴안고 다리의 난간을 구성하는데 이는 영생의 우유를 제조하는 신화의 한 장면이다. 이 다리는 중생들의 사바세계와 신의 세계의 연결을 상징한다. 이러한 양식은 각 문들의 공통적이다.앙코르 와트 Angkor Wat시엠립(Siem Reap)에서 북쪽으로 약 6㎞에 위치해 있으며 앙코르의 유적 중 가장 잘 보존되어 있는 편이다. 장엄한 규모와 균형, 조화 그리고 섬세함에 있어서 최고로 꼽힌다. 앙코르(Angkor)는 ‘도읍’이라는 뜻이고 와트(Wat)은 태국어로 ‘사원’이라는 뜻이므로 앙코르와트는 ‘사원의 도읍’ 이라는 뜻이 된다. 앙코르 대부분의 사원은 동쪽을 향하고 있는데 비해 이 사원은 서쪽을 향하고 있는데 아마도 해가 지는 서쪽에 사후세계가 있다고 보고 왕의 사후세계를 위한 고려인 듯하다. 서쪽을 향해 있는 까닭에 석양녘에 황금 빛으로 불타오르는 앙코르 와트의 모습은 신의 세계에 근접한 예술의 장엄함을 느끼게 한다. 이 사원은 소야바르만(Suryavarman) 2세 (1112∼1152)에 의해 12세기 전반에 약 30년에 걸쳐 건축되어 힌두교의 비슈누에게 봉헌되었다. 앙코르 와트의 구조는 힌두교의 우주관에 입각한 우주의 모형이라고 말할 수 있다. 중앙의 높은 탑은 우주 중심의 메루(Meru)산의 정상이며 주위의 5개의 탑은 주변의 봉우리들을 상징한다. 외벽은 세상 끝에 둘러쳐진 산을 의미하며 해자(인공호수)는 ‘바다’를 의미한다. 이 해자의 폭은 약260m, 길이는 약 5.5㎞에 달한다. 이 해자를 건너기 위해서는 나가(Naga)난간을 따라 이어지는 250m의 사암다리를 건너야 한다. 다리를 건너기 전에 앙코르 와트의 전경을 바라보노라면 완벽한 조화와 균형 그리고 웅장한 규모에 압도당하는 감동을 맛보게 된다. 해자에는 과거에 커다란 악어가 살았다고 하나 지금은 어린아이들의 물놀이장이 되어 있다. 입구에서 본당에 이르는 길은 약 350m로서 길을 걸으며 본당 전체의 균형미, 그리고 하늘과 어우러지는 스카이라인을 음미하노라면 아름다움에 대한 진한 쾌감을 체험하게 된다. 길 중간 양옆의 아담하고 우아한 건물도 눈여겨 볼만한데 서고로 이용되던 건물이다. 서고에서 조금 더 가면 폭 50m, 길이 65m의 연못이 있는데 말라있을 때도 많다. 본당으로 올라가는 입구 전에 있는 사자가 지키고 있는 십자모양의 단상은 ‘영광의 단상’으로 불리는데 예전에는 왕이 종교의식을 참관하거나 외국 사신을 맞이하던 곳이다. 본당으로 들어서면 외부 복도의 벽면에 인류의 자취 중 손꼽히는 명작인 환상적인 부조가 펼쳐진다. 또 중앙 통로로 가다가 옆의 사잇길로 약 50m쯤 벗어나 사각에서 중앙의 탑을 보면 5개의 탑의 훌륭한 조화를 감상할 수 있다.
                                               
프놈펜 Phnom Penh 
 캄보디아의 참혹한 역사를 온 몸으로 겪어낸 수도, 프놈펜 
그곳에는 힘겨운 생활만 있는 것이 아니다.뿌리를 내려가는 희망과 함께 다양한 사원들이 그 눈부신 자태를 자랑하고 있다. 에메랄드와 다이아몬드로 치장한 불상이 있는 사원, 아이들의 놀이 장소로 이용되는 사원, 소박한 민중의 의식을 담은 사원캄보디아의 사원들은 초등학교를 운영하는 경우가 있기 때문에 특히 티없이 맑은 아이들이 자연 속에 뛰어 노는 것을 볼 수 있다.

뚜올슬랭 박물관 Tuol Sleng Museum 
 '킬링필드’ 당시의 참혹함을 보여주는 전시물을 볼 수 있는 곳이다. 이 건물은 크메르루즈 정권 이전에는 Tuol Svay Prey라는 중등학교 건물이었다. 그러나 1975년4월17일 이 학교는 S-21(Security office-21)이라는 수용소로 변하게 된다. 담에는 철조망이 올려지고 교실은 고문실이나 감옥으로 개조되었다. 전직관료, 군인, 승려, 학자, 의사, 교사, 학생, 기술자 등과 그의 가족들이 구금되고 고문으로 죽어갔다. 각종 고문도구와 이곳을 거쳐 대부분 살해된 사람들의 사진이 전시되어 있는데 끔찍한 전율이 느껴진다. 가슴에 번호표를 단 사진을 찍는 등 기록을 남긴 다음 살해하는 것을 보면 크메르루즈군들은 죄책감은커녕 오히려 나름대로 합리성을 가지고 이런 일을 저지른 듯하다. 462번 번호표를 단 모자의 사진이 인상적인데 이들은 당시 외무부 차관의 부인과 아이이다. 첫 돌도 지나지 않았을 아이는 엄마 품에서 곤히 잠들어있고 엄마는 아이를 안고 죽음 직전에 얼이 빠진 무표정한 얼굴에 본능적인 눈물이 한 방울 흘러내리고 있다. 캄보디아 지도를 해골로 장식하여 크메르루즈군들의 잔학성을 함축하고 있기도 한다. 17,000명 이상이 이 수용소를 거쳐 갔으며 앞마당엔 이 희생자들의 추모비가 세워져 있다. * 위치 : 103번 거리와 350번 거리의 교차지점. * 개관시간 : 오전 7:00∼11:30, 오후 2:00∼5:30

왓 프놈 Wat Phnom 
 실버사원이 호화로운 왕궁의 사원이라면 왓 프놈은 서민들 속에서 살아 숨쉬는 사원이라 할 수 있다. 사원의 주변은 도심공원같은 분위기로 시민들이 코끼리를 타거나 새를 방생하고 나무그늘 아래서 음료수를 즐기며 더위를 식힌다. 왓 프놈은 ‘언덕 위의 사원’ 이라는 뜻으로 프놈펜의 근거지이다. 전설에 의하면 메콩강물의 범람에 의해 네 분의 부처님상이 떠밀려 이 자리로 왔는데 펜(Penh)이라는 여자가 이 부처님들을 수습하여 모셨다고 한다. 입구인 동쪽계단의 난간은 청동빛 나가(Naga)와 사자가 지키고 있고 걸인들이 관광객들에게 적선을 구하고 있다. 계단 위에는 인도의 대서사시가 구릿빛으로 부조되어 있기도 하다. 본당에는 높은 제단 위에 빛의 반사로 인해 묘한 미소를 머금은 듯한 황금빛 부처님이 모셔져 있다. 벽면이나 천정에는 인도설화가 그려져 있는데 적당히 색이 바래져 그윽한 분위기를 자아낸다. 본당 뒤에는 4단의 기단 위에 거대한 돔형 불탑이 솟아 프놈펜 시내를 굽어보고 있고 그 주위에 7개의 작은 탑들이 둘러 싸고 있다. 본당과 탑 사이의 왼편에 작은 정자가 지어져 있는데 이 정자 안에는 프놈펜의 유래와 관련이 있는 후덕한 아주머니 모양의 펜(Penh) 부인상이 모셔져 있다. * 위치 : 노로돔(Samouth)대로 북쪽 끝, 96번 거리와의 교차점. * 코끼리 타기 : 사원 주변을 크게 한바퀴 도는데 1만리엘(약3.5달러)

실버 파고다와 왕궁 Silver Pagoda Royal Palace   
 
6억톤의 은으로 된 타일 때문에 이름지어진 실버 파고다(실버 사원). 다이아몬드로 치장한 불상을 볼 수 있는 곳으로 캄보디아 과거의 예술을 앙코르 와트가 대표한다면 이 실버사원은 현재의 캄보디아 예술을 대표하고 있다. 크메르루즈군도 이 사원만은 범하지 못하였다고 한다. 실버사원은 왕실사원으로 태국의 왕실사원인 왓 프라케오를 모방하여 1892년에 노르돔왕에 의해 지어진 것으로, 태국의 왓프라케오와 마찬가지로 에메랄드로 만든 부처님을 모시고 있어 ‘에메랄드사원’이라고 불린다. 실버사원과 왕국은 좁은 골목을 사이에 두고 연이어 위치하는데 실버사원으로 입장하여 왕궁을 둘러볼 수 있게 되어 있다. 정문에 들어서면 인도설화가 그려져 있는 울타리 안의 넓은 터 중앙에 본당이 있고 그 앞에는 노로돔왕이 말 위에 앉아 있는 동상이 있다. 사원의 4귀에는 약간씩 모양을 달리하는 4개의 불탑이 솟아 있는데 섬세한 부조와 균형미가 일품이다. 본전 바닥은 융단으로 덮여 있는데 그 아래는 은으로 만든 타일이 깔려 있다. 이 은의 총중량은 약 6톤에 이르는 엄청난 무게로 이 때문에 이 사원의 이름이 실버사원이 된 것이다. 본전 내부에서 제일 처음 눈에 들어오는 것은 단상 높이 모셔져 있는 연두빛 영롱한 에메랄드 부처님이다. 그 앞에는 약2m가량의 부처님이 서 계신데 25캐럿짜리 다이아몬드를 비롯하여 9천 개가 넘는 다이아몬드로 치장되어 호화로움의 극치를 이루고 있다. 부처님 앞쪽에는 작은 불탑이 있는데 스리랑카로부터 가져온 부처님의 사리가 들어 있다고 한다. 그 왼쪽에도 다이아몬드로 치장한 부처님들이 계신다. 본전의 오른편에는 왕궁이 자리하는데 왕궁의 안뜰까지만 들어갈 수 있다. 잘 손질되어 깔끔하고 조용한 정원 건너편에 시아누크왕이 거처하는 왕궁이 자리하는데 노랑과 남색, 초록색이 묘하게 어우러진 지붕의 곡선이 곧 하늘로 날아 오를 듯 하다. * 위치 : 레닌(Sothearos)대로와 120번 거리와의 교차지점 * 입장료 : 2달러 * 사원의 실내는 촬영금지 (본전에 들어갈 때 카메라를 맡겨야 함.) * 개관시간 : 오전 08:00∼11:00, 오후14:00∼17:00 콤퐁솜
콤퐁솜은 잘 갖추어진 숙박시설과 스킨 스쿠버, 낚시 등 위락시설이 좋아 현지인, 외국인 모두에게 인기가 높은 관광지이다. ‘시아누크빌 (Sihanouk Ville)’이라고도 불리는데 캄보디아에서는 드문 해변관광지이기도 하다. 아직 오염되지 않아 물이 매우 맑으며 수심이 깊지 않아 수영을 즐기기에 안성맞춤이다. 이곳에서는 코콩(Koh Kong)섬에 갈 수도 있는데 아직 관광객의 발길이 드문 감추어진 진주 같은 곳이다. 
프놈펜 남서쪽 230Km(프놈펜에서 승용차로 3시간 30분 소요) 프놈펜, 콤폼솜 간의 도로가 일본에 의해 포장되어 버스를 이용하는 것이 가장 편리하다. 버스는 프놈펜 중앙시장(사트마이)근처의 Pacific호텔 뒤편에서 출발한다. 프놈펜에서는 오전 6시40분, 8시40분, 오후 12시30분, 2시에 각각 출발한다. 콤퐁솜(Sihanouk Ville)에서는 오전 7시, 7시30분, 9시, 그리고 오후1시에 프놈펜으로 출발한다 (버스시간은 현지 사정에 따라 변동가능).

캄보디아의 사회와 문화 
1. 크메르인이 80%, 베트남인과 크메르인 사이에는 긴장감 높아...전체 800만 인구 중 크메르인 80%, 기타 베트남인(100만명), 중국인(25만명), 참족과 말레이 회교도(15만명), 원주민(9만명)

크메르인 : 크메르인들은 태국이나 베트남인이 거주하기 훨씬 오래 전 인 기원 직후부터 거주한 것으로 추정됨. 
중국계 : 소수민족 중 가장 영향력 있는 종족으로, 공산화되기 전인 1975년까지는 경제활동을 장악하였음. 
베트남계 : 크메르인과 베트남인 사이에는 증오와 불신이 있음. 
말레이 회교계 : 최근 넓은 분포를 보이며 경제에 많은 영향을 미침. 
2. 소승불교가 국교이며, 힌두교, 이슬람교, 기독교도 일부 믿어...

불교 (현 국교) : 힌두교 사상에서 유래되어 앙코르 제국 당시에도 일부 왕조는 불교 숭상하기도 했음. 15C 후반 앙코르를 함락시킨 태국의 아유타족에 의해 전래되어, 크메르루즈 점령 직전인 1975년까지 국교였음. 
크메르루즈군은 1975년부터 1979년까지 전국 3천여개의 사원을 파괴하고 약 8만명의 승려를 살해하는 만행을 저질렀음. 1980년대 말 불교는 다시 국교로 지정됨. 
힌두교 : 불교가 도입되기 전인 1세기부터 4세기까지는 캄보디아 최대의 종교였으나, 현재는 이슬람과 함께 소수 종교로 전락하였음. 
이슬람교 : 소수 민족인 참(Cham)족은 이슬람을 믿고 있음. 프놈펜 북서쪽으로 10㎞ 지점에 신도들이 집단촌을 형성하고 있음. 
기독교 : 프랑스 통치의 영향으로 일부 지식층은 기독교를 믿고 있음. 현재 각 국의 선교 단체, 교회 등에서 활발한 움직임을 보이고 있음. 
3. 문화의 뿌리는 힌두교와 불교

동남아 여타의 국가와 마찬가지로 현재는 국교가 불교로 되어 있는 만큼 대부분의 문화적 형태는 종교예술 분야를 포함하고 있다. 
10세기 동남아최대의 왕국이었던 앙코르제국의 문화가 힌두이즘을 바탕으로 하여 번성하였던 것처럼 현재도 많은 부분, 특히 조각예술, 그림, 무형예술 분야에 짙은 힌두이즘의 색채를 띄고 있다. 
중국과 인접하고 있는 지리적 요건으로 인해 중세에는 중국의 많은 문화적 영향을 받았으며, 근대에 이르러 중국의 문화대혁명 등 중국의 일련의 사건으로 인해 많은 토착화교가 번성하였으며, 현재에 이르러 많은 부분이 중국문화의 형태와 크메르 전통문화의 혼합형태로 존재해 오고 있다. 
4. 주식은 쌀, 어류도 많이 먹는 편

주식은 쌀. 
예전에 도시에서는 음식을 사먹는 것이 대부분이었으나, 가스가 도입되면서 점차 가정식으로 변해가고 있다. 일반가정에서의 식사는 밥과 간단한 반찬 정도가 전부이고 특이한 것 중 하나는 우리의 간장 내지는 젓갈처럼 생선으로 만든 소스가 보편화되어 있으며 거의 모든 음식에 '찌'라는 야채가 첨가되어 특이한 향을 낸다. 
우리나라에 비해 면류가 발달되어 있는 편이며, 육류는 돼지고기, 닭고기를 선호하고 있다. 
톤레삽 호수의 풍부한 수산물로 인해 식사 시 어류가 자주 놓인다. 
캄보디아의 역사 
 
1. 찬란한 힌두 문화를 꽃피운 앙코르 제국 앙코르 왕국은 인도차이나 반도의 중앙에 근거를 두고 790년에서 1432년까지 번영했다. 전성기 때는 지금의 라오스, 캄보디아, 태국, 베트남 그리고 인도양에 이르는 지역을 지배한 대제국이었고 앙코르 일대에는 인구 100만의 당시 세계 최대의 도시가 이루어졌다.  세계 7대 불가사의 중 하나인 '앙코르 와트'가 바로 이 시대에 만들어진 찬란한 힌두 문화의 결정체.하지만, 앙코르 왕국은 자야바르만 7세의 과중한 토목공사와 집권층의 부패로 점차 국력이 쇠퇴하였고, 틈을 노리고 있던 태국의 아유타족은 1431년 마침내 앙코르를 함락시켰다. 이에 앙코르 왕국은 앙코르지역을 포기하고 수도를 프놈펜으로 옮겼다. 2. 제국의 쇠퇴, 프랑스의 식민지로 전락  13∼14세기에 이르러 동쪽에 있는 베트남과 서쪽에 있는 태국이 강해지면서 그 압력에 눌려 캄보디아는 1431년 수도 앙코르마저 포기하게 되었다.  그 뒤 가까스로 존속하였으나, 19세기로 접어들자 유럽인이 진출하여 1863년 프랑스의 보호국이 되었고, 1887년 프랑스령 인도차이나연방의 일원이 되었으며 제2차세계대전 중에는 일본군의 지배 아래에 있었다. 3. 1953년 프랑스로부터 독립 - 시아누크 국왕이 주도하는 왕정 사회주의 캄보디아의 시아누크 국왕은 프랑스 식민지 시기에도 권력을 유지하였기 때문에, 1953년 프랑스로부터 독립할 때에도 권력을 쉽게 이양받을 수 있었다.  프랑스로부터 독립한 캄보디아는 시아누크 공(Norodom Sihanouk Prince)을 주축으로 왕정사회주의와 대외중립을 유지하면서 비교적 안정을 유지하였다.  하지만, 1963년 불교를 바탕으로 한 사회주의 건설을 국가정책으로 내세우고, 당시 남베트남-미국과 전쟁중이던 북베트남을 측면으로 지원하여 국지전에 돌입하여, 30년에 걸친 길고 긴 내전이 시작된다. 4. 30년 전쟁 - 미국, 크메르루즈, 베트남이 물고 물린 끝없는 전쟁4.1. 1970년 : 론놀의 친미 쿠데타 및 시아누크 실각

미국은 당시 수상이었던 론놀로 하여금 친미 쿠데타를 일으켜 실권을 장악하게 하였으며, 론놀은 국명을 '크메르 공화국'으로 개칭함. 
폴포트를 중심으로 한 크메르 루즈는 미국과 론놀 정권에 대항하는 게릴라전을 벌임. 
4.2. 1975년 : 피의 유토피아. 크메르루즈 집권과 킬링필드

월남전에서 미국이 패배한 후 론놀정권 붕괴하고, 내전에서 승리한 폴포트가 '민주 캄푸치아(Democratic Kampuchea)'정부 수립. 
폴포트 정권은 자급자족, 농업 현대화 및 산업에 있어서의 기술개발을 기치로 내걸고 국민들로 하여금 도시를 떠나 대규모 농업협동조합이나 산업체에 종사하도록 강요하였음. 
이 기간 동안 정책에 동의하지 않은 약200만의 인구를 처형함.(당시 캄보디아 인구 약 800만명) 
폴포트 정권은 중국 공산당의 지원을 받았으며, 베트남과는 적대적인 정책을 취함. 
4.3. 1979년 ~ 1989년 : 베트남군의 점령과 헹삼린파의 친베트남 정부 수립

1978년 12월 베트남이 캄보디아에 침공하여 폴포트는 북서부로 피신하였으며, 1979년 1월 당시 크메르루즈의 분파였던 헹삼린파가 친베트남계의 캄보디아 공산정부 수립. 1979년과 1989년 사이에 캄보디아는 베트남 군대가 주둔하며, 후에 캄보디아 인민당(Kampuchea People's Party = CCP)으로 개칭된 캄푸치아 인민혁명당(Kampuchea People's Revoluthionary Party = KPRP)에 의해 통치되었음.
4.4. 친베트남 정권에 대항하는 민주 캄푸치아 연합정부 구성, 내전 지속

1982년 개별적으로 헹삼린 정부에 대항하던 시아누크, 폴포트, 손산(크메르인민민족해방전선)이 '민주 캄푸치아 연합정부(Coalition Government of Democratic Kampuchia = CGDK)'를 구성하여 조직적인 반정부 게릴라전을 전개함. 
UN은 새로 결성된 민주 캄푸치아 연합정부를 1982년 승인하였으며, 이에 따라 캄보디아가 UN회의에 정식으로 참여할 수 있게 되었음. 
베트남의 캄보디아 점령에 대한 외교적 차원의 국제적인 저항이 고조되었으며, 민주 캄푸치아 혁명운동이 캄보디아 내에서 군사적, 정치적 활동을 계속하였음. 
5. 내전 종식 및 UN 감독에 의한 총선거 실시, 입헌군주제의 새 정부 구성

1987년 헹삼린 정부의 '국가화해정책'의 선언으로 헹삼린 정부와 반군단체들 사이에 정치협상이 시작되고, 1989년 베트남군이 캄보디아에서 철수함. 
1990년 9월 : 자카르타 비공식회의에서 캄보디아 정부 및 분쟁 3개파의 과도정부로서의 국가 최고평의회(SNC:의장-사아누크) 구성 합의. 
1991년 10월 : 베트남과 4개 분쟁 정당간에 포괄적인 협상을 거쳐, UN 감독하에 총선거를 실시하는 '파리협약' 체결. 
1992년 3월 : UNTAC (UN Transitional Authority)가 공식 발족하고 2만여 명의 다국적 평화유지군을 파견, 파리협약에 따라 정전체제를 감시하고 선거체제를 마련함. 하지만, 크메르루즈는 무장해제를 거부하고 베트남군의 우선 철수 및 훈센 정부의 해체를 요구하며 게릴라전에 나섬. 
1993년 5월 파리협약에서 정한 1차 총선거 실시. 이에 따라 FUNCINPEC (120석 중 50석 획득), CPP (51석), Buddhist Liberal Democratic Party (10석)가 연합한 임시정부(National Provisional Government)가 발족. 크메르루즈는 선거에 참여하지 않았으며 게릴라 활동을 지속하였음. 
1993년 9월21일 : 국회는 캄보디아 왕국의 새로운 출발을 승인하였으며, 최고국민회의와 UNTAC 하의 과도기간이 끝남. 시아누크 왕자가 합법적인 군주가 되었으며, 제1수상으로 Ranariddh 왕자(FUNCINPEC), 
제2수상으로 Hun Sen (CPP)을 임명한 새로운 캄보디아 정부가 출범. 
1998년7월 26일 : 국제 선거 감독기구 주관하에 2차 총선거 실시.

앙코르 왓의 정문

현지 가이드의 긴~~~~~~~~~~~설명

앙코르에 가면 꼭 찍는 단체사진 찍는 자리

천년 전에 새겨진 벽화 앞에서

거의 90도 직각의 성벽 기어오르기.

왕들이 새로 부임하면 또 다른 자기만의 성을 쌓기에 마무리가 안된 건물이 많았다.

캄보디아 승려들과의 웃음과 손짓 발짓의 대화
     산이 없는 캄보디아에서 가장 높은 67m높이에 있는 사원의 지붕

네 귀퉁이에 만들어진 상징물 위에 앉아서

앙코르왓의 제일 높은 수미탑을 배경으로(내려갈때는 철계단으로...)

캄보디아

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