[블로그 - 인터넷 속 또 다른 나의 발견] 함께 읽고 따로 쓰고

2008년 6월 11일 수요일. 얼마 전에 옥과공공도서관에서 문학기행을 간다는 말을 듣고 참 기분이 좋았다. 고 박경리선생의 대표작인 <토지>의 무대인 최참판댁과 평사리문학관, 그 근방의 사찰인 쌍계사와 조태일시문학관을 돌아볼 예정이라 했다. 하동 평사리로 가는 길목에 화개장터가 있다. 한달 전에 타계하신 박경리(본명 박금이)선생을 한 눈에 알아보시고 소설을 쓰라고 권유하셨고, 필명도 지어준 작가 김동리 선생의 <역마>의 공간적 배경이 되는 '화개장터'에 대한 환상이 생기기시작했다.

우선 짧은 기간에 여행지에 대한 공부삼아 메가TV를 통해 TV문학관인 <역마>를 감상했다. 화개장의 주막집 옥화는 어머니와 함께 자신의 팔자를 역마살이 낀 남자를 잘못 만난 집안 내력으로 여겼다. 자식인 성기에게 만큼은 역마살을 어떻게든 뿌리 뽑아야 한다는 게 일생일대의 큰 걱정거리였다. 인근 절에 보내보기도 하고 갖은 방법을 다 써보지만 열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다고 자식 마음은 도통 알 수가 없다. 어렵사리 성기의 마음을 사로잡은 체장수 딸 계연이와의 끝내 이루지 못할 사랑이 참으로 애처롭게 그려진다.

섬진강을 끼고 하동 구례 쌍계사로 나눠지는 화개의 모습이 참 아름답다. 숲을 헤치고 오솔길을 걸어나와 녹차밭이 광장처럼 펼쳐지고 계곡의 물소리가 잘잘거리면 덩달아 산새도 우직우직 울어댄다. 원작의 소박하고 알싸한 자연풍경 묘사에 비하면 영상 속의 장면은 다소 인위적인 감이 없진 않지만 나름대로 하나의 완결된 예술 작품임에 틀림없다. 버스는 십리 벗꽃길을 내달려 간다.

쌍계사 주차장 한 편엔 대나무가 연두빛 향기를 머금고 가까운 언덕에서부터 날아온 밤꽃 향기가 우리들 콧끝을 적신다. 계곡을 가로 지르는 시멘트 다리를 건너면서 자연풍광을 더 가까이서 만킥하니 몇해 전에 처음으로 이곳에 왔던 기억이 되살아 난다. 섬진강을 가로지르는 다리를 막 건너니 '해동선율종대가람(海東禪律宗大伽藍) 율찰대본산쌍계사(律刹大本山雙磎寺)'라고 새긴 거대한 입석이 서 있다.

쌍계사는 대한 불교 조계종 제13교구본사로 서기723년 신라 성덕왕22년에 삼법, 대비스님이 당나라 육조 혜능대사의 정상을 모시고 와서 공의 계시로 눈 속에 칡꽃이 핀 곳을 찾아 정상을 봉안하고 절을 지었다고 한다. 그후 서기830년 진감혜소국사가 당나라 유학을 마치고 귀국하여 삼법, 대비스님의 옛 절터에다 육조영당을 짓고 '옥천사'라 했다. 그 후 정강왕은 이웃 고을에 이미 옥천사가 있고, 산문 밖에는 두 시내가 만난다하여 '쌍계사'라는 사명을 내렸다. 우리나라 역사의 굴곡 속에서 폐허가 된 절을 1975년 고산 주지스님에 의해 복원 중수 중창하여 오늘에 이른다.

관광해설사는 본래의 입구로 안내를 하겠다고 했다. 우리 나라 최초로 지리산국립공원으로 지정되었다는 안내판을 보며 왼편으로 살짝 비틀어 들어가면 양 편에 각각 거대한 암석에 '쌍계(雙磎)'와 '석문(石門)'이라 적힌 글귀가 이끼를 머금은 채 선명하게 새겨져 있다. 골짝기를 돌고 돌아 험한 산을 넘고 넘어 이 곳 유서 깊은 쌍계사 입구에 들어서서 비로소 고단한 다리를 잠시 쉬었을 옛 사람들을 떠올려 본다.

상수리나무 서어나무 소나무 갖가지 나무들로 이루어진 자연 숲의 울창한 오르막길을 오르다보면 계곡물이 조랑조랑 흐르고 산새들이 반갑다고 인사하듯 지저귀는 모습에 자신이 그동안 자연의 품을 얼마나 그리워했는지 느끼게 된다.

멀리서 희미하게 보이는 현판(寺磎雙山神三). 오른쪽에서 왼쪽으로 가지런히 쓰여진 글귀에 눈길이 머문다. 속세를 떠나 부처의 세계로 들어가는 첫관문인 일주문. 거센 폭풍이 휘몰아쳐도 끄덕없는 견고함과 자연의 싱그러움 속에서 속세의 때를 벗고 선문을 들어서는 속인들에게 기선 제압 하듯 화려하고 웅장한 팔작지붕의 위엄에 조상들의 위대한 건축예술의 엄숙함마져 느껴진다.

속세의 때를 씻어내기위해 두번째 관문인 금강문에 들어선다. 불법을 수호하며 악을 물리친다는 부리부리한 눈망울이 금방이라도 튀어나올듯 금강역사가 턱하니 버티고 서 있다. 연꽃봉오리 돌기둥이 서 있는 내청교를 막 지나면 비로소 천왕문. 불교에 귀의하여 불법을 수호하고 수도승이나 불자를 돕는다는 사천왕상을 모신 전각이다. 각기 여의주, 창, 칼 ,비파를 다루며 동서남북에서 임무를 분담하여 부처가 머무르는 수미산을 수호하는 사천왕의 위엄에 또 한번 긴장을 느추지 못하게 한다.

이제 막 선종대가람으로 들어서니 다소 이국적인 구층석탑이 눈 앞에 턱하니 서 있다. 월정사의 9층석탑을 그대로 본따 1990년 백창기부부의 단독시주로 세워진 이 탑은 고산스님이 인도성지순례를 마치고 스리랑카에서 직접 모셔온 석가여래 진신사리가 모셔져 있다고 한다. 고건축물과 현대의 석탑 사이의 거리가 다소 비좁아 답답하게 느껴지기는 감도 있으나 어디선가 바람이라도 한자락 불어오면 처마끝마다 주렁주렁 매단 차경소리가 산사경내에 울려퍼질것이다. 차경소리 너머의 팔영루가 위엄을 간직한채 가만히 현대의 불탑을 내려다 본다. 통일신라때에 불교음악 범패의 창시자인 진감선사가 섬진강에서 뛰노는 물고기를 보며 여덟음률로 된 범패인 어산(魚山)을 작곡했다고 전한다.

왼편으로 두어걸음 옮기니 구름사다리를 타고 오듯 높다란 돌계단으로 내려서는 스님 한 무리를 보게 된다. 수수한 재빛 승복 옷자락을 날리며 가만가만 계단을 내려오는 모습에 각기 많은 사연들이 숨었을 스님들의 얼굴을 찬찬히 헤아려 본다. 욕심을 비우고 오직 일념으로 수행을 벗삼아 정진하는 고행길이 속세의 온갖 때가 묻을대로 묻은 우리들과는 차원이 다른 이들로 여겨지는 건 왜 일까? 부처님의 가르침을 몸으로 느끼며 택한 그들의 길과 한번 스쳐가는 관광객으로서의 일면식은 어쩌면 부처님과 중생의 만남만큼이나 차이가 있을 게다.

신라성덕왕때 당나라 혜능대사를 만나보는 것이 원이었던 삼법스님이 당나라에 유학했을 때는 이미 고인이 되었으므로, 그의 무덤을 찾아 머리를 모셔와 돌로써 만든 석감을 넣어 이곳 땅밑에 안치했다는 육조정상탑전인 금당, 조선의 명필인 추사 김정희 선생이 썼다는 현판을 못 본게 못내 아쉽다.

범종루의 사물들을 눈여겨 본다. 범종,법고,목어,운판을 통해 부처님의 천지만물에 대한 깊은 사랑을 되새기며 사찰에서만 느낄수 있는 아름다운 단청과 어우러질 소리의 파동을 가만히 그려 본다.

대웅전은 임진왜란 때에 불타버린 것을 1632년 벽암대사가 고쳐 지은 것으로 조선시대 불교건축사의 중요한 자료가 된다. 대웅전 처마 끝에 머물던 시선을 아래로 내려 돌계단을 타고 멈춘 곳이 진감선사대공탑비. 국보 제 47호로 서기 887년에 건립한 것으로 진감선사 혜소의 덕을 기린 탑이다. 고운 최치원선생의 사산비명 중의 하나로 꼽을 정도로 명문장이라고 하니 쌍계사에 와서 이것을 보지 못하고 가면 그건 헛걸음이나 마찬가지일게다. 셔터만 여러번 눌러 선인의 흔적을 내 필름에 담아가는 즐거움 또한 크다. 곡성태안사의 적인선사조륜청정탑비와도 비교가 되고 깨진 자국을 쇠로 고정시켜 역사의 질곡에 힘들게 견뎠을 세월을 느껴본다.

대웅전 앞마당에 놓여 있는 소박한 삼층석탑이 안내판 없이 세월의 무상을 말해주는듯 자리를 지키고 서 있다. 황금빛 눈 부신 대웅전을 뒤돌아 최근에 지어졌을 부도탑의 규모에 또 한 번 놀란다. 사찰에 큰 법회가 열리면 모두 한데 모여 공양을 했을 터. 대웅전 뒤에 가만히 놓여있는 거대한 '비아리구시' 가 사찰 규모를 한눈에 짐작하게 한다. 감탄사가 하나 둘 수그러질즈음 나한전 마당에 섰다. 해설사에 의하면 나한전은 다른 건축물에 비해 소박한 느낌을 준다고 한다. 나한전을 둘러친 담벼락에 신석기 토기에서나 있을 빗살무늬가 기왓장으로 재현된다. 부등호모양으로 켜켜이 세워 윗부분에는 다섯장의 선 고운 꽃잎이 활짝 피어 난다. 소박한 잿빛 꽃장식이 황토의 무던한 빛깔과 참으로 잘 어울린다. 낮은 기와지붕을 지나고 녹음짙은 잎사귀들이 발그레한 볼을 서로 부비듯 상기된 얼굴인 황토벽무늬에 한껏 매료된다. 우리나라 건축의 울타리친 담장의 하나까지도 멋을 낸 조상들의 예술혼을 바로 거기서 만나게 될줄이야.

조심스레 걸어들어왔던 길을 되짚어 산문 밖으로 막 나서니 왼편에 범상치 않은 은행나무 한 그루 따사로운 햇살아래 서서 배웅하듯 손사래를 친다. 이끼 등 은행나무의 기둥과 가지사이로 여러나무들이 공생하는 모습이 별나게 보인다. 서로 제 몫만 챙기는 게 아니라 언제부턴가 날아온 씨를 어미닭이 달걀을 품듯 따스이 품고 오랜 세월을 함께 나누며 싹을 틔우고 양분을 전해주며 쑥쑥 키워온 게 아닌가. 자연의 위대함은 바로 이 오래된 은행나무에서도 느껴지는 건 결코 우연이 아닐 게다.

사찰입구에서부터 시작된 야생차 노점상들이 양쪽에 줄지어 지리산자락의 양식들을 관광객들에게 팔고 있다. 샛노란 야생들국화가 고운 빛깔 그대로 말려진채 한쪽은 차로 또 한쪽은 베개속용도로 좌판에 진열되어 있다. 산 속이라 산엣것만 있는 것은 아니다. 인근에 남해에서 잡아올린 해산물인 가시리까지 거래되고 있다.

두번째코스는 금상산도 식후경이라고 점심식사까지 해결할 몫으로 화개장터에 차를 세운다. 부추를 송송 썰어 띄운 섬진강 명물 제첩국. 우유빛 고운 제첩 삶은 국물이 개운해서 맛나다. 녹차의 주산지임을 한 눈에 알아볼수 있게 차잎를 튀기거나 무쳐서 내놓은 밥상이 색다른 맛을 더한다. 물잔 역시 이 지역의 특산인 <토지>의 서희와 길상이의 캐릭터를 그대로 그려 놓아 절로 미소를 머금게 한다.

관광버스 탑승시간까지 얼마 안남았지만 대부분 주부들이라 화개장터를 둘러보는 기쁨 또한 크다. 도토리, 오가피, 둥글레, 칡, 감초, 결명자 등 온갖 산나물이며 약초 야생열매들이 즐비하게 좌판을 메우고 있었다. 커다란 바위에 새겨놓은 가사를 보니 조영남의 구수한 노랫가락이 들리는 듯 귓가에 맴돈다. 조형물로 김동리 선생의 명작인 <역마>의 장면들을 대리석에 새겨놓아 관광객들의 눈길을 사로잡기도 한다.

최참판댁 가는 길은 바다처럼 넓게 펼쳐진 들녘 어디에서나 바쁜 농촌의 풍경이 연출된다. 모내기가 한창인 유월은 그야말로 눈코뜰새없이 바쁘다. 타지에서 반가운 손님이 찾아와도 달려가 반길 시간적 여유가 없다. 달리는 버스의 찻창 밖엔 이미 모내기를 끝냈거나 이제 막 논갈이를 마친 논사이에, 사람들이 한줄로 늘어서서 모를 심는 모습도 보인다. 지리산 계곡이 능선따라 겹겹이 둘러쳐진 앞으로 잔잔한 바다의 표면처럼 광활하게 펼쳐진 바둑판 논배미들 한가운데 우뚝 서 있는 소나무 두 그루. 해설사는 그 풍경을 연꽃이 피어나는 모양이라고 설명을 덧붙인다. 자연적이든 인위적이든 농사 짓는 땅 한 뼘을 저 소나무에게 내어주는 여유가 이곳 하동의 농심을 단적으로 보여주는 예가 아닐까.

차는 드디어 언덕배기 주차장에 정차했다. 수확한 지 얼마 안된 매실이 가마니 가득 쌓여 관광객의 눈길을 끈다. 우리나라 관광지 입구는 어디나 비로소 관광지에 도착했음을 알리듯 갖가지 아이디어 상품을 진열해 놓고 관광객을 유혹한다. 여기도 월선이네 주막이니 서희옷이니 길상이니 용이니 해서 <토지>의 인물을 활용한 간판들이 시선을 멈추게 한다.

언덕길을 올라 오른편으로 난 샛길을 조금 지나면 최치수를 죽이기위해 김평산이가 칠성이와 귀녀를 만나 작전모의하던 물레방앗간이 보인다. 지대가 높아서 그런지 예의 소나무를 중심으로 평야가 끝없이 펼쳐져 있다. 구린 쇠똥냄새를 맡으며 소리없이 풀을 뜯고 있는 황소의 곁을 지나 김이평과 효심 깊은 두만이네 초가, 그 옆으로 막딸네의 마당 한 켠에 이제 막 피운 다홍빛깔 석류꽃. 영팔이 판술네의 설겅과 닭장. 강봉기와 두리네 또 서서방네 집, 장날 아침 칠성이가 장에 함께 갈려고 용이를 찾아온다. 장에 가려 나선 용이를 강청댁은 푸념 섞인 말투로 못마땅해 한다. 드라마 촬영을 위한 세트장이지만 몇해 전 드라마를 통해 이미 숙지한 내용을 하나하나 확인이라도 하듯 집안 구석구석을 찬찬히 흝어보는 재미가 쏠쏠하다. 소설 속의 동네를 막 빠져나오면 최참판댁 기와집이 나온다.

희뿌연 밤꽃향기가 바람타고 날아다닌다. 느티나무가 은은한 밤꽃향에 취한듯 잎사귀를 떨구고 있다.

해설사에 의하면 대문에 놓여있는 계단은 부적절하다고 한다. 곡식을 실어 나르던 말이 계단을 넘을 수 없기때문이다.

안채와 대문을 중심으로 열쇠로 채워진 곳간이 즐비하다. 박경리선생의 <토지 > 속의 한 대목들을 적어 액자로 전시해 놓았다. 스쳐가는 눈길에도 그 문장의 수려함에 감탄사가 절로 난다. 고 박경리선생은 이 평사리에 한 번도 와본 적이 없다고 하시면서도 현재의 평사리 풍경을 실감나게 그려내었으니 작가의 상상력은 실로 대단하다.

안채의 네모 기둥이며 네 개의 계단이며 주렴이며 낮은 굴뚝이 각기 이유가 있다. 방마다 놓여있는 장식장이며 마당 한켠에 놓여있는 소품들이 소설의 어느 장면에 출연했는지 훑어보는 재미도 쏠쏠하다.

저도 방관자의 입장만이 아닌 소설속의 등장인물처럼 표정이라도 한껏 지어 본다. 별당 안 연못에서 날카로운 서희아기씨의 울부짖음과 봉순이의 구슬픈 노랫가락이 들려오는 듯하다. 또, 물위에 다소곳이 떠 있는 연꽃을 보며 별당아씨의 가슴아픈사연을 음미해 본다. 정갈하게 가꾼 화단엔 꽃이 진 작약이 너른 잎사귀를 조용히 펼치고 있다. 낮은 굴뚝을 지나 최참판이 머물던 사랑채. 소설속의 최참판이 살아난듯 사랑채의 손님방에 앉아 독서삼매경에 빠져 있다. 소설속의 인물을 분장하고 재현한 것이 하동군의 관광객에 대한 작은 배려가 돋보인다. 바늘로 찔러도 피 한방울 안 나올것 같은 냉정한 인물 최참판. 관광객들에게 한옥에 대한 세세한 설명과 소설속 등장인물을 직접 보고 대화하는 즐거움을 만킥하게 한다. 정2품 벼슬에 어울리게 사랑채는 둥근 기둥을 세워 위엄을 나타냈고 마당은 백토를 깔아 빛이 반사되어 처마로 넘어오게 하여 어두운 방의 간접조명효과를 내게 한다고 했다. 주인이 주로 앉아 손님을 맞는 방의 천정은 낮지만 대청마루는 서있는 공간으로서 높고 어머니 갈비뼈를 본뜬 모양처럼 서까래가 그대로 드러난 '연등천장'이라 한다는 것도 처음 알게된 사실이다. 침실의 문턱을 '머름대'라 하여 최참판이 길상이를 부를 때 팔을 걸쳤을 거라고 덧붙인다.

최참판댁을 찬찬히 둘러본후 이정표를 따라 평사리문학관으로 발걸음을 옮긴다. 하동 문인들의 문학작품들을 한눈에 볼수 있게 전시해 놓았다. 여기서도 단연 고 박경리선생의 <토지>가 눈길을 사로 잡는다. 외국어로 번역된 - 영어 불어 독어 일어판<토지>가 나란히 전시되어 있었다.

소설속의 장터를 지나 버스에 오르니 최참판댁의 그림이 절로 그려진다. 이제 버스가 언덕 아래를 달려 섬진강을 끼고 조금 가면 하동군에서 만든 섬진강공원에 잠시 머문다. 하동대장군 강변여장군 등 여러 장승들이 잔디밭에 서 있다. 옛 의미를 상실한채 관광객의 눈요기로 전락한 우리의 대표적 전통문화인 장승. 마침 함께 동행한 일행 중에 장승전문가가 있어 자세한 설명을 들었다. 장승을 만드는 목재는 수명이 짧은 소나무에 비해 가죽나무로 만들면 40년이나 보존할 수 있다고 한다.

모래가 많다하여 다사강이라 부른 섬진강. 삼국시대(신라)에는 이곳 하동군을 '한다사군'이라고 했다는 지명유래와 함께 귀여운 어감의 돌이란 호칭을 합쳐서 '다사돌'이란 캐릭터를 새긴 입석도 있다. 우리나라 경치 좋은 곳은 어디나 영상의 한 컷을 장식했다는 흔적을 적어 놓은 안내팻말이 서 있다. 언제가 텔레비전에서 보았던 MBC베스트극장 <내 약혼녀의 이야기>의 촬영지가 바로 이곳이라고 한다. 농촌 노총각으로 우울한 표정을 짓던 개그맨 김국진이 중국 연변처녀를 아내로 맞아들이는 러브스토리가 지금도 생생하게 기억난다. 이렇듯 책에서 읽거나 영화의 한장면이거나 누구한테 들은 이야기를 찾아 실제 배경이 되었던 문제의 장소에 자신이 서 있다는 것만으로도 여행의 즐거움은 배가 된다.

섬진강은 숲과 나란히 굽어있어 물길이 끝도 없이 펼쳐질 것 같다. 짙푸른 남청색 바다와는 달리 물살도 가만가만 흐른다. 숲과 계곡을 아우르고 촌락을 이뤄 옹기종기 사람살기 좋게 땅도 비옥하게 가꿔준다. 사람이 욕심만 부리지 않는다면 한없이 내어 주는 게 바로 자연이고 강이며 이곳 지리산을 끼고 도는 섬진강의 본모습이 아닐까. 이 강을 끼고 나고 자란 이들이 늘 찬탄해마지 않는 어머니의 품 같은 섬진강. 객지사람으로 섬진강에 와서 십년을 살았으면서도 광활한 바다의 그리움만 못하다고 생각했던 섬진강. 섬진강을 통해 오늘 처음으로 모성애의 따뜻한 품을 느낀다.

마지막코스는 곡성 압록을 지나 태안사까지 내질러 달리면 닿는 곳 죽형 조태일 시문학관이다. <국토서시>가 제일 먼저 우리를 맞는다. "발바닥이 다 닿아 새살이 돋도록 우리는/우리의 땅을 밟을 수밖에 없는 일이다." 첫연을 읽을 때마다 시어의 힘이 마치 혼처럼 읽는 이 가슴을 울린다. 가만히 그자리에 앉으니 클로버가 지천이다. 누군가는 네잎클로버가 많다며 잡은 행운을 나눠준다. 나도 풀잎 향기가 풀풀 새어나는 네잎클로버를 소중히 책갈피에 끼웠다. 시인 고은선생이 조태일선생의 생전 풍모를 노래한 추모시가 시문학관 입구에 쓰여져 있다.

건축에 관해 시문학관장님의 자세한 설명이 곁드니 보고 느끼는 즐거움이 더 크다. 고 조태일 시인의 제자인 시인 이은하씨가 직접 설계한 이 건축물은 2003년 목조건물설계도부문 최고상을 수상했다고 한다. 태안사의 열반한 스님들의 다비식이 치뤄지던 장소인만큼 음기운이 서려있고, 무엇보다 선생의 삶 자체도 음지에서 사셨던 점을 감안해서 지형보다 더 아래로 내려 배의 형상을 본떠 친환경공법으로 설계를 했다고 한다. 시인이 생전에 소장했었던 빛바랜 근대시집들은 보니 내가 학창시절 교과서를 통해 한번쯤 들었었던 시인과 제목들인 것만으로도 참 반갑다. 창작실도 갖춰져 있어 많은 문인들이 이용하면 좋을듯한데 그 활용도가 아직은 미미한듯 하다.

서채의 매력이 물씬 풍기는 시인 조병화선생의 글귀가 액자에 담겨져 있다. "趙泰一은 詩人이다. 어린이도 느끼는 詩人이다.2002.11.27." 경희대재학시절 스승인 편운 조병화선생이 먼저 저승문을 연 고 조태일 제자에게 준 마지막 추모시가 가슴을 뭉클하게 한다. 시 <자유가 시인더러>로 제1회 편운문학상을 수상한 상패의 글귀가 마음을 울린다. "시는 영혼의 화석" 시인은 갔지만 세월이 흐를수록 시는 영혼으로 화석이 되어 시간 속을 유영할 것이다.

오늘 하루 일정을 돌아보니 일생을 문학에 바친 문인들의 삶이 과연 후세 사람들의 귀감이 될만하다는 걸 다시금 느끼게 된다. 자신의 꿈을 향한 끊임없는 노력의 결과가 이렇듯 훌륭한 업적을 남긴다. 마치 꿀벌이 조건없이 우리 인간들에게 달디단 꿀을 제공하듯 작가들의 가치있는 삶이 후세 사람들의 문화를 살찌우는게 아닐까?